Cuzco and the Sacred Valley of the Incas August 10, 2008
Posted by andeandaremos in English, Peru.Tags: Cuzco
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The journey from Copacabana to Cusco was horrendous. A minibus took us to the border where we had to pay a fine for being ‘illegal’ in Bolivia. They claimed we had tried to sneak in to the country avoiding the immigration officials, whereas in fact there had been no sign of any officials at the border. Personally, I reckon it is a sneaky way of gaining some extra dough out of unsuspecting tourists. Be warned!
The drama over, we then took a fairly decent coach to Puno where we had to wait an hour before boarding a horridly cramped bus bound for Cusco. Seven hours overnight in a brightly lit, decrepid old bus with no leg room. I thought to myself ‘this is it – I can’t take any more. I’ve had enough of traveling.’
We finally arrived in Cusco at about 5am to be greeted by the now usual swarm of aggressive hostel touts and taxi drivers clamouring for our attention and battling for our custom. We ended up opting for a hostel near the main square but, yet again, we were met with a grotty room and cold water. We stuck with it for a night but the next day moved our belongings to the Hospedaje Artesanal de San Blan – the best hostel of our entire trip.
With a proper bathroom, actual hot water, a quiet location and a beautiful, spacious white room with beams, I cannot recommend this hostel enough. Plus, it’s a steal at 15 soles per night.
After La Paz, Cusco was like a breath of fresh air. Civilised, elegant and, yes, pretty tourist friendly. We spent our first day there just ambling around the city admiring the colonial architecture and stumbling upon fragments of Inca history.
We bought a ticket that allowed us entry in to some of the museums in the city, plus entry to some of the surrounding Inca sites. Of the former, my favourite was most definitely the convent of Santa Catalina. Those of you who have read some of my earlier posts will know that I am a sucker for nuns and being able to eavesdrop on some real ones singing a ghostly hymn behind a big wooden door added the right note of eerie melancholy to the day. Of course, it was probably a little ghettoblaster stuck on repeat to fool the gullible tourists who were now invading their holy sanctuary but I’ll choose to picture the real thing instead.
My other favourite was a cluster of rocks called Zona-X, a rocky limestone formation of caves, secret passageways and tunnels. Again, my romanticism took over and I drifted in to a scene from Picnic at Hanging Rock – yes, for one glorious moment, I was Miranda.
The Sacred Valley of the Incas
Our most informative tour was a one-day trip into the Sacred Valley where I got a little carried away taking notes… Our trip took us to Pisac, Ollaytanbo, a ‘traditional artesan market’ (yawn, overpriced) and Chinchero.
Pisac is a sprawling Inca site overlooking the Urubamba river. The Incas divided their settlements into different sectors based on the inhabitants’ particular role in society (the soldiers lived in one camp, the politicians in another and so on) and the settlements in Pisac illustrate this style of urban planning perfectly.
The military sector is the first you come upon and, unsurprisingly, it sits on a craggy outcrop allowing the best possible view over the valley.
We then passed the politicians’ sector and the cemetery. The graveyard in Pisac consists of holes carved in to the mountain in which hundreds of bodies were laid and covered with small stones and mud. Apparently, coca leaves and chicha were also interred with the mummies in their tombs but the bit that grabbed my attention was the fact that people were buried in foetal position, thereby leaving the realm of the living the same way they entered. I could feel Miranda beginning to make her presence felt again…
We then emerged from a tunnel carved into the rock out onto a mirador overlooking geometrical terraces supported by stone walls of about a metre high. Floating steps allowed farmers to get from one terrace to the other – one of the first examples of such a construction. Above lay the houses belonging to the agricultural engineers, revered for their knowledge and skills in providing food for the masses.
Our final step on the tour was the religious sector with its numerous temples. The most important of the temples was the Temple of the Sun, built around a hunk of volcanic rock named la Waca, used as an altar for sacrifices, ceremonies and the purification of dignitaries. The exterior of the temple is Inca in construction but the earlier structure was built by the Wari (or Huari) civilisation who dominated the region before the Incas conquered them.
The majority of these temples throughout the Andes were destroyed by the Catholic invaders, stripping them of their gold and silver idols and ceremonial offerings. Even the stones themselves were removed to be used in the construction of new buildings and often churches. That evening as we wandered around Cuzco, I found myself wondering where some of the Inca stones we saw had originally come from before they were repurposed.
The next stop on the tour was Ollantaytambo, another hugely impressive Inca settlement. The agricultural terraces made those in Pisac look tiny but the swarming mass of tourists clambouring about the place lessened its impact. Our guide gave us a detailed description of how the Incas carved their stones and I would be happy to share it with anyone who asks (ho hum).
The final stop on our trip was the beautiful 17th century church, Chinchero. Faded frescoes painted with natural dyes adorn the walls and a huge, ornate altar dominates. The back of the church was destroyed in an earthquake in 1950 but has been painstakingly renovated using the same plaster material and paints. Unfortunately, I couldn’t take any photographs inside and the light was fading rapidly outside.
Despite being herded about all day, I did enjoy the excursion and was happy for someone else to make the decisions for the day. A good night’s sleep and we were ready to take a flight to Lima and the meet the family of friends for an entirely different cultural experience…
Ayahuasca 2 y 3. June 22, 2008
Posted by andeandaremos in Español, Peru.Tags: ayahuasca iquitos
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Ya en Tarapoto nos ofrecieron tomar ayahuasca. Ya sabeis, esa bebida amarga que ritualizada te puede llevar a niveles de espiritualidad estratosfèricos.
Yo ya había tomado. Fue en Brasil el año pasado, en un lugar llamado Alter do Chao. Aquella vez fue increible-sentí amor como nunca, lloré de compasión por mis seres queridos, el mundo me acogió en su ternura. Debido a esto esperaba la segunda oportunidad con una mezcla de gozo y miedo de no colmar mis expectativas.
En Lagunas nos ofrecieron otra vez. La ocasión pintaba bien, tomaríamos despues de nuestro 4 dias en la naturaleza. Luis, nuestro anfitrión en Lagunas nos guió al lugar de la ceremonia. El escenario me desconcertó en el acto. Sentados en unos bancos incómodos, en una pequeña sala lleno de mosquitos, el chaman no nos dijo ni buenos dias, ni buenas tardes, ni quede usted con dios-vamos que no nos dirigió la palabra. Un molesto ruido de generador nos acompañó toda la velada.
El ritual también me dejó tambien fuera de juego. El chamán bendice con cantos un tabaco, nos sirve la ayahuasca, canta más. Una vez ya te ha “subido” el buen hombre te viene a soplar tabaco en la coronilla, espalda y pecho. Con esto se supone que se anulan los efectos nauseantes de la bebida.
A Peter se le hizo bastante cuesta arriba. Vómitos y deposiciones varias, solo tuvo un rato de viaje. Yo tuve un viaje más largo, pero no llegué ni por asomo los niveles de la primera vez. Besaba el espacio y sonreia pidiendo por favor la gracia de aquella vez. Esta vez tuve muchas visiones, algunas inmensamente bonitas, otras mas ridículas. Parece que el hecho de estar incómodo en ese lugar y pendiente de Peter me distrajo en mi camino.
Lo mejor con diferencia fue el amor y ternura que senti por él. Rememoré un poco que pasó por mis entretelas cuando lo conocí, e hice consciente porque a día de hoy estoy a su lado. Ahí es nada.
Pero como he dicho, esta experiencia con el shaman no fue santo de mi devoción. En mi opinión el shaman enfoca la experiencia a la curación, y cree en agentes externos (espiritus negativos) que debemos eliminar o evitar. No comparto nada de lo anterior. Además el hecho de que no nos hiciera sentir cómodos en el lugar y que no nos explicara nada de nada empeoró la situación.
Nos fuimos del tugurio tambaleandonos, casi huyendo del panorama (había otros paisanos que habían tomado y que comentaban la jugada delante nuestro sin ningún respeto) . Acabé vomitando y defecando horrible tambien, con temblores y un cansancio mortal.
Comparando las dos experiencias con ayahuasca, achaqué los inconvenientes de la segunda a la mala organización. La reputación de la planta como herramienta espiritual no mermó un ápice.
Peter y yo fuimos a Iquitos en un barco que por dos noches y un dia nos tuvo de via crucis por el rio Marañon. Al día siguiente de llegar nos encontramos de casualidad con Federico y Steve, unos conocidos de Sucre. De nuevo la ayahuasca entró a colación-por ese entonces ya nos habíamos percatado de que la bebida se ha hecho muy popular entre los turistas y convertido en un negocio muy lucrativo para los chamanes de por aquí. Los chicos querían probarla y parecían mejor aconsejados que yo en mi ingesta nº2.
El lunes decidí probar suerte otra vez. La ayahuasca nº3 se realizó en un lugar precioso, en la selva. El chamán, joven, moderno, empático. La experiencia, mejor que la segunda, pero ni por asomo llegué a la conexión de la primera. Instantes de amor por mis amores, pero nada de aquel sentimiento universal. Lloré en instantes por perdidas y despedidas, pero poca compasión. Risitas y bromas visionarias, pero ni rastro de la carcajada continua de gozo sin fondo de la mencionada velada.
Ay ayahuasquita, porqué me niegas tus encantos! Tal vez aquella vez tuve la suerte del principiante, ausencia de espectativas, que son el origen de todos nuestros males. Quien sabe, quizas tenga la dicha de pasear por sus altas cimas alguna otra vez.
De Tarapoto a Lagunas June 13, 2008
Posted by andeandaremos in Español, Peru.Tags: Acestur, charapa, huacamaillo, Juan Huallaga, Luis Gongora, Pacaya-Samiria, rafting rio Mayo, san antonio de cumbaza, tarapoto, yurimaguas
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Tarapoto.
Ciudad rodeada de colinitas selváticas. Lo primero que te salta al oído son los mototaxis, híbridos entre motos y
calesas que son el método locomotriz por excelencia de la zona. Aunque solícitas y baratas, sus trucados
motores emiten un ruido que sobrepasa la paciencia humana.
Después de un viaje de 14 horas por carreteras de montaña decidimos tomárnoslo con calma. Al mediodía fuimos a dar una vuelta por el mercado, donde nos agasajaron con lingotazos de los múltiples alcoholes locales presuntamente afrodisíacos, como el uvachado y el rompe calzones.
La atracción turística numero uno de Tarapoto es la catarata de Ahuashiyacu. Las ventajas de ésta entre las muchas otras de la región es su cercanía y su accesibilidad por carretera. El inconveniente (y eso lo supimos mas tarde) es que la carretera en cuestión se encuentra en obras y sólo se abre en ciertas horas y con ciertos permisos. Tuvimos que perder dos mañanas para averiguar eso.
Como alternativa nos propusieron otra catarata, la de Huacamaillo, de mas o menos 20 metros y que queda cerca del pueblo de San Antonio de Cumbaza. El mismo mototaxista que nos llevó hasta el pueblo nos acompañó en el camino para llegar a la catarata, ya que él tampoco la había visto nunca.
Pues que os voy a contar…genial.
Otro día hicimos rafting por el río Mayo. Nos guió un chico muy simpático y profesional.. Chupi lerendi.
De Tarapoto poco más, casi no hay turistas (al menos en estas fechas) la comida regular, aunque ya nos imaginábamos que en la selva no íbamos a comer como en Lima.
Yurimaguas y el trayecto en barco.
Nuestro plan después de Tarapoto consistía en ir en taxi hasta Yurimaguas (2 horas y media) y luego tomar un barco hasta Lagunas, puerta de entrada de la Reserva Pacaya Samiria, nuestro trocito de selva elegido para explorar.
El viernes de madrugada tomamos un taxi hacia Yurimaguas. El taxista nos tuvo una hora dando vueltas por Tarapoto para llenar el taxi. Intentó cobrarnos el doble por ir únicamente 2 pasajeros pero a mí me salió el genio de recién levantado y me negué a pagar un sol más.
Llegué a Yurimaguas mareado por las curvas del camino, aterrado por la manera de conducir del taxista y aplastado por las dos moles humanas que tenía por compañeros de asiento. Todavía no había parado el coche cuando varias cabezas asomaron por la ventana dándonos los buenos días y ofreciéndonos taxi e información.
Por un momento les quise gritar que se me dejaran en paz, pero luego nos dejamos llevar. Un mototaxista sonriente nos explicó los pormenores de viajar en el barco, nos guió por el mercado para comprar lo necesario (comida, tupper ware, cuchara, hamaca, agua). Un señor que nos había abordado a la llegada insistió amablemente en darnos información sobre la Reserva. Finalmente accedimos y así nos acompañó el resto la mañana.
El señor, de nombre Juan Huallaga, se dedica de captar turistas para ACESTUR, una de las asociaciones que organizan tours por la Reserva. Tras proveernos de varias pruebas de su veracidad nos llevó de la manita a un barco y luego a otro ya que presintió que el primero no partiría ese día, pese a que el tripulante aseguraba lo contrario. Al día siguiente comprobaríamos que fue así.
Juan tenía una libreta con las dedicatorias de varios turistas. Insistió en que las leyéramos para ganar nuestra confianza. Mi favorita fue la de un tal Josep María, que explicaba cómo se zafó de Juan para más tarde encontrarselo en el mercado y sucumbir a la comodidad de dejarse guiar. La última frase me sacó una carcajada: “Regategeu-lo tot”.
Seguimos el catalán consejo de Josep María y poco después acordamos viajar al día siguiente con ACESTUR por 80 soles por dia y persona,
El barco. Mi primera experiencia fluvial. La primera vez que viajo en hamaca. La primera también que tengo como compañeros de viaje a vacas y gallinas. Por suerte los animales estaban los suficientemente apartados para que su olor no nos penetrara.
Salvo las 3 horas de retraso el viaje fue muy bonito, con puesta de sol como momento estelar.
Por segundo día consecutivo nuestra jornada empezó en medio de la noche (4 am). Un poco aturdidos por tantos ires y venires llegamos a Lagunas, donde Luis Góngora, el presidente de ACESTUR. Igual de atento si cabe, nos invitó a dormir unas horas en su casa.
Pacaya-Samiria:
Esa misma mañana, sabado 7, empezamos el viaje por el parque. Hemos pasado 4 días subidos en una canoa de 5 metros (son preciosas, hechas de una sola pieza de una madera noble, esbeltas, sencillas y ligeras) con la compañia de nuestros guías Armando y Elmer. Por las noches dormimos en unas casas muy apañadas, comimos no muy mal y siempre fuimos atendidos como princesitas por nuestros guias. Si no preguntaron por nuestro estado mil veces no preguntaron ninguna.
El paisaje es precioso. tuvimos sol, lluvia, tormenta. Descubrimos lo difícil que es pillar a los animales in fraganti, un gesto o ruido de más y ya se han escapado de la vista. Aun así tuvimos la suerte de ver muchos monitos, garzas gigantes, delfines rosados y grises-¡incluso nadamos no muy lejos de unos cuantos!
Una noche fuimos de expedición. Los guías buscaban en la oscuridad los ojos brillantes de los cocodrilos. No hubo demasiada suerte con los bichos, pero la sensación de estar surcando un rio en la selva con la luz de la luna y ensordecidos por los sapos e insectos, fue una suerte en si.
No muchos turistas visitan esta reserva, pese a lo inmensa y rica que es. Otra de las ventajas de este parque es que los mismos guías son los guardaparques. Hacen un arduo trabajo de conservación y recuperación de fauna y flora, como por ejemplo la cría de las tortugas locales, llamadas charapas. Y no reciben un sol del gobierno, todo proviene de ONGs y del dinero de los visitantes. Al enterarme de esto me sentí más feliz todavía de estar aquí y poder ayudar a esta gente.
El martes por la noche fuimos a tomar ayahuasca.Y esta historia me apetece que sea el tema del próximo post.
chiclayo June 3, 2008
Posted by andeandaremos in Español, Peru.Tags: chiclayo, tarapoto
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Chiclayo, fea y ruidosa, el lugar donde nos hemos sentido mas guiris, cientos de personas nos decian “jelou” por la calle, los niños se quedaban embobados observandonos. Nos buscaron un buen numero de chiclayanas para casarnos, y nos dieron a probar comida por la calle.
En Lambayeque, mucho mas bonito, fuimos a visitar dos estupendos museos, el mas afamado de ellos se llama Tumbas Reales del Señor de Sipan. la historia es mas o menos como sigue: unos arqueologos encontraron en los años ochenta una tumba de un ricacho de hace 1700 años con un monton de oro y joyas. Lo interesante para mi de la exposicion es ver como se las vieron y desearon para adecentar lo que encontraron, asi como revivir la euforia que debieron sentir los descubridores. Ademas el museo es precioso.
Peter se empezo a sentir indispuesto y se fue de vuelta a la ciudad. Yo me di una vuelta solito por Tucume, donde se pueden ver un grupo de piramides de adobe desde un mirador (tienes que poner un poco de imaginacion para ver piramides en vez de montañas de tierra)
Poco mas en Chiclayo, ya que Peter siguio malito por un dia y medio. No sufrio demasiado porque en el hostal teniamos tv por cable y se puso tibio de telebasura yanqui. Bueno, algunas cosas no estaban tan mal.
El sabado por la noche nos animamos a salir. El lugar agraciado se llama Mirage y fue muy divertido. La gente bailaba desaforada y nosotros nos unimos como no.
El domingo nos dispusimos a viajar a Tarapoto. 14 horas de viaje, pero no fue tan horrible. Tarapoto ya esta en la selva, aunque rodeado de montañas. Tenemos unas ganas inmensas de explorarlo.
Perú mix May 31, 2008
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Estuvimos haciendo turismo puro y duro en Cuzco. Un poco de ruinas, un poco de compras de artesanía, (un poco más cara que en Bolivia pero mas bonita y variada), un poco de comer, mucho de recuperarme de mi supercolicazo. Lo que más me gustó de todo lo que vimos fue la ciudad misma, que me recordó a Salamanca por lo monumental. Y me la esperaba más cara. Turística es un rato, pero no te avasallan vendiendote cosas como en otros lugares. El clima estupendo. Estuvimos alojados en un lugar llamado El artesano de San Blas, el mejor hostal hasta la fecha y barato.
El 21 de mañanita abandonamos este lugar paradisiaco para aterrizar en Lima. Nuestra estancia en esta ciudad estuvo marcada por dos extremos: la aversión hacia la ciudad (tráfico odioso, casi ningún lugar donde caminar tranquilo, polución, taxistas ineptos, influencia de yanquilandia por doquier) y la profunda satisfacción de sentirnos como en casa con Cecilia y Humberto, los padres de mi amiga Camila.
Hemos pasado momentos muy buenos con ellos, a destacar la comida en el club Regatas y la noche del sábado, en la que Cecilia se empleó en la tarea de enseñarnos a jugar buraco.
Con Nico, el otro componente de la familia, fuimos a pasar la primera tarde en Barranco, y el sábado por la noche nos invitó a sumarnos a su pandilla. Karim, su enamorada, nos invitó a una pequeña fiesta en su apartamento, y mas tarde nos fuimos a La Noche, un lugar muy recomendable en Barranco donde bailamos hasta las tantas la música del grupo de chicha amazónica Los Mirlos.
Toda la comida que probamos estaba muy rica; Peter ha disfrutado como un enano con tanto pescado y marisco, ya que en sus tierras inglesas la oferta de frutos del mar no es tan grande. Asimismo se ha enamorado del pisco sour y piensa recrear la receta una vez volvamos.
El jueves fuimos a ver la última de Indiana Jones (era el día del estreno mundial!) y nos reímos de las barbaridades del guión, como que Indi aprendió quechua con Pancho Villa; y que en medio de la selva peruana descubran inscripciones antiguas en lengua maya. Además es casualidad que la aventura transcurra en el Perú!
Una de las cosas que no nos queríamos perder en Lima era el festival de Eurovisión. En un golpe increíble de mala suerte se estropeó el cable diez minutos antes de que empezaran a cantar. Intentamos por internet pero el ordenador apenas se oían las canciones. Al final desistimos de festival e intentamos reconstruir nuestras vidas (no drama!)
El domingo por la noche abandonamos la urbe rumbo a Trujillo. Tal y como nos aconsejaron fuimos a hospedarnos a Huanchaco, un pueblecito sin pena ni gloria, pero para nosotros un relajo para olvidar el trauma visual de Lima. Fuimos a Chan Chan, lo que queda de la mayor ciudad de adobe ever. En la actualidad se parece al contenido de un paquete de galletas danesas tras haber servido de balón en un partido de fútbol. Aun así, la visita fue interesante. Y además, con ese nombre tan simpático, quien se puede negar a visitarlo.
En Trujillo contamos 3 intentos de timo en cuestión de 5 minutos. Aparte de la Plaza de Armas la ciudad es bastante impaseable. volvimos en seguida a Huanchaco y disfrutamos de la orillita del mar medio día más (solo paseo, el agua está helada)
Después de Trujillo la verdad es que no nos quedaba claro que hacer. ¿Seguir por la costa hacia Ecuador? Al final hemos decidido adentrarnos por el norte del Perú hasta la selva, cruzar la frontera de Colombia por Leticia y desde allí volar a Cartagena de Indias. A ver que resulta de este super plan.
Pero el norte del Perú es un martirio para quien viaja por carretera. Cualquier trayecto que en el mapa parece un ratito se convierte en 7 horas de viaje. El ejemplo más jevi que hemos encontrado es Chachapoyas, una capital de provincias. Le habiamos hechado el ojo porque queda de camino y por Kuélap, lo que llaman el Machu Picchu del norte (y tal). Aunque no hemos visto ninguna foto que nos convenciera pero todo el mundo dice que vale la pena.
En el mapa estaba clarísimo cual era el camino más corto. Ir Trujillo-Cajamarca-Chapapoyas. En total quizás 700 km. Por lo que la tarde del martes nos encaminamos a Cajamarca (7 horas por carretera de montaña tortuosa). Ya en el hotel leí en la Lonely que no se nos ocurriera ir Cajamarca-Chachapoyas (20 horas, carretera peligrosa). Que era más aconsejable ir desde Chiclayo (300 km al norte de Trujillo, 3 horas de camino). Después de darme repetidas veces con la guía en la cabeza meditamos el asunto y decidimos volver a la costa hacia Chiclayo. Lo que podía haber sido 3 horas resultó 14 horas. ¡Nunca más!
Cajamarca no estuvo tan mal. Paisaje muy bonito, un poco como la provincia de Girona, 0 turistas. Mucho rollo evangélico-adventista-mormón y como no católico hasta decir amén. “la palabra de Dios” esta presente por doquier.
Fuimos a los Baños del Inca y nos dimos baño en piscina termal y masaje. Todos los males se me fueron y hasta la fecha.
El miércoles por la noche otra vez nos acomodamos en el bus, dirección Chiclayo. A esa altura empezamos a dudar a donde ibamos, de donde veníamos y que planes teníamos. Decidimos no movernos de Chiclayo hasta que nuestros huesos nos den permiso.
