Travels through South America

Tarapoto.

Ciudad rodeada de colinitas selváticas. Lo primero que te salta al oído son los mototaxis, híbridos entre motos y

calesas que son el método locomotriz por excelencia de la zona. Aunque solícitas y baratas, sus trucados

motores emiten un ruido que sobrepasa la paciencia humana.

Después de un viaje de 14 horas por carreteras de montaña decidimos tomárnoslo con calma. Al mediodía fuimos a dar una vuelta por el mercado, donde nos agasajaron con lingotazos de los múltiples alcoholes locales presuntamente afrodisíacos, como el uvachado y el rompe calzones.

La atracción turística numero uno de Tarapoto es la catarata de Ahuashiyacu. Las ventajas de ésta entre las muchas otras de la región es su cercanía y su accesibilidad por carretera. El inconveniente (y eso lo supimos mas tarde) es que la carretera en cuestión se encuentra en obras y sólo se abre en ciertas horas y con ciertos permisos. Tuvimos que perder dos mañanas para averiguar eso.

Como alternativa nos propusieron otra catarata, la de Huacamaillo, de mas o menos 20 metros y que queda cerca del pueblo de San Antonio de Cumbaza. El mismo mototaxista que nos llevó hasta el pueblo nos acompañó en el camino para llegar a la catarata, ya que él tampoco la había visto nunca.

Pues que os voy a contar…genial.

Otro día hicimos rafting por el río Mayo. Nos guió un chico muy simpático y profesional.. Chupi lerendi.

De Tarapoto poco más, casi no hay turistas (al menos en estas fechas) la comida regular, aunque ya nos imaginábamos que en la selva no íbamos a comer como en Lima.

Yurimaguas y el trayecto en barco.

Nuestro plan después de Tarapoto consistía en ir en taxi hasta Yurimaguas (2 horas y media) y luego tomar un barco hasta Lagunas, puerta de entrada de la Reserva Pacaya Samiria, nuestro trocito de selva elegido para explorar.

El viernes de madrugada tomamos un taxi hacia Yurimaguas. El taxista nos tuvo una hora dando vueltas por Tarapoto para llenar el taxi. Intentó cobrarnos el doble por ir únicamente 2 pasajeros pero a mí me salió el genio de recién levantado y me negué a pagar un sol más.

Llegué a Yurimaguas mareado por las curvas del camino, aterrado por la manera de conducir del taxista y aplastado por las dos moles humanas que tenía por compañeros de asiento. Todavía no había parado el coche cuando varias cabezas asomaron por la ventana dándonos los buenos días y ofreciéndonos taxi e información.

Por un momento les quise gritar que se me dejaran en paz, pero luego nos dejamos llevar. Un mototaxista sonriente nos explicó los pormenores de viajar en el barco, nos guió por el mercado para comprar lo necesario (comida, tupper ware, cuchara, hamaca, agua). Un señor que nos había abordado a la llegada insistió amablemente en darnos información sobre la Reserva. Finalmente accedimos y así nos acompañó el resto la mañana.

El señor, de nombre Juan Huallaga, se dedica de captar turistas para ACESTUR, una de las asociaciones que organizan tours por la Reserva. Tras proveernos de varias pruebas de su veracidad nos llevó de la manita a un barco y luego a otro ya que presintió que el primero no partiría ese día, pese a que el tripulante aseguraba lo contrario. Al día siguiente comprobaríamos que fue así.

Juan tenía una libreta con las dedicatorias de varios turistas. Insistió en que las leyéramos para ganar nuestra confianza. Mi favorita fue la de un tal Josep María, que explicaba cómo se zafó de Juan para más tarde encontrarselo en el mercado y sucumbir a la comodidad de dejarse guiar. La última frase me sacó una carcajada: “Regategeu-lo tot”.

Seguimos el catalán consejo de Josep María y poco después acordamos viajar al día siguiente con ACESTUR por 80 soles por dia y persona,

El barco. Mi primera experiencia fluvial. La primera vez que viajo en hamaca. La primera también que tengo como compañeros de viaje a vacas y gallinas. Por suerte los animales estaban los suficientemente apartados para que su olor no nos penetrara.

Salvo las 3 horas de retraso el viaje fue muy bonito, con puesta de sol como momento estelar.

Por segundo día consecutivo nuestra jornada empezó en medio de la noche (4 am). Un poco aturdidos por tantos ires y venires llegamos a Lagunas, donde Luis Góngora, el presidente de ACESTUR. Igual de atento si cabe, nos invitó a dormir unas horas en su casa.

Pacaya-Samiria:

Esa misma mañana, sabado 7, empezamos el viaje por el parque. Hemos pasado 4 días subidos en una canoa de 5 metros (son preciosas, hechas de una sola pieza de una madera noble, esbeltas, sencillas y ligeras) con la compañia de nuestros guías Armando y Elmer. Por las noches dormimos en unas casas muy apañadas, comimos no muy mal y siempre fuimos atendidos como princesitas por nuestros guias. Si no preguntaron por nuestro estado mil veces no preguntaron ninguna.

El paisaje es precioso. tuvimos sol, lluvia, tormenta. Descubrimos lo difícil que es pillar a los animales in fraganti, un gesto o ruido de más y ya se han escapado de la vista. Aun así tuvimos la suerte de ver muchos monitos, garzas gigantes, delfines rosados y grises-¡incluso nadamos no muy lejos de unos cuantos!

Una noche fuimos de expedición. Los guías buscaban en la oscuridad los ojos brillantes de los cocodrilos. No hubo demasiada suerte con los bichos, pero la sensación de estar surcando un rio en la selva con la luz de la luna y ensordecidos por los sapos e insectos, fue una suerte en si.

No muchos turistas visitan esta reserva, pese a lo inmensa y rica que es. Otra de las ventajas de este parque es que los mismos guías son los guardaparques. Hacen un arduo trabajo de conservación y recuperación de fauna y flora, como por ejemplo la cría de las tortugas locales, llamadas charapas. Y no reciben un sol del gobierno, todo proviene de ONGs y del dinero de los visitantes. Al enterarme de esto me sentí más feliz todavía de estar aquí y poder ayudar a esta gente.

El martes por la noche fuimos a tomar ayahuasca.Y esta historia me apetece que sea el tema del próximo post.